Autor: Johannes

  • Frohe Oster(f)eiertage! – Wenn ein Ei mehr als nur ein Ei ist

    Frohe Oster(f)eiertage! – Wenn ein Ei mehr als nur ein Ei ist

    Rund um Ostern sind Schokoeier buchstäblich wieder in aller Munde. Im vergangenen Jahr sind 92 Millionen Packungen davon über die Theke gegangen. Ein paar interessante Einblicke in die Produktion und in die Geschichte des Eierkults, am besten mit Schokoei im Mund.

    Kaum öffnet sich die Schleuse der Produktionshalle, umfängt einen der alles ausfüllende, süßherbe Schokoladenduft. Über fünf Laufbänder à zwanzig Meter fährt eine schier unendliche Anzahl von Schokoladentafeln. Zehn Mitarbeiter der Schokoladenmanufaktur Rausch in Berlin-Tempelhof stehen dazwischen, kontrollieren die Tafeln und verfeinern: Hier wird ein bisschen Rosmarin auf die Tafel gestreut, dort ein wenig Fleur de Sel. Die Patisseurin Patricia Goergen trägt auf ihrem Tablet sechs bereits mit dunkler Schokolade überzogene Marzipaneier zu einem Rolltisch. Sie hält einen Streifen Bruchschokolade hin, „Peru, 60% – die hellste der dunklen“, sie schmilzt sofort im Mund, es macht Schwierigkeiten sich anderweitig zu konzentrieren, das ist wirklich gute Schokolade. Goergen holt eine Spritztüte mit weißer Schokolade hervor, dazu erklärt sie:

    „Das ist ja eigentlich gar keine richtige Schokolade, es fehlt komplett der Kakao, außer der Kakaobutter.“

    In großen Schwüngen zieht sie filigrane Schokoladenkreise über das schwarze Ei. Zuletzt streut sie weiße schokolierte Crisps über das Kunstwerk. Man möchte sofort reinbeißen!

    Patisseurin Patricia Goergen verziert Schokoladeneier
    Patisseurin Patricia Goergen von der Schokoladenmanufaktur Rausch verziert Marzipaneier, die mit dunkler Schokolade überzogen sind.

    Das christliche Fest der Eierinflation

    Mögen die Ursprünge der österlichen Schokoeier in dem wenig erforschten Bereich der europäischen Geschichte der Confiserie verborgen sein, der österliche Eierkult hingegen beruht dabei auf simplem Pragmatismus: Die katholische Kirche verbot im Mittelalter zur Fastenzeit den Genuss von Fleisch und Eierspeisen. Diese vierzig Tage vor Ostern sollen an den vierzigtägigen Aufenthalt Jesu Christi in der Wüste erinnern.

    In dieser Zeit sammeln sich natürlich massig Eier an, die zur Konservierung hart gekocht wurden und sich durch die Färbung von frischen Eiern deutlich unterschieden. Der zu Ostern anfällige Pachtzins konnte von den Bauern in Eiern bezahlt werden: Eier satt für alle!

    Das Bistum Paderborn erläuterte außerdem, dass die Tradition des Eierverschenkens bereits bei den frühen Christen verbreitet war, da hatte dies aber alles nur eine symbolische Bedeutung. Diese Eier wurden rot bemalt um an das vergossene Blut Jesu Christi zu erinnern.

    Ostereier bei den alten Persern?

    Dabei ist es keineswegs so, dass das Symbol des Eis eine rein christliche Angelegenheit ist: Pünktlich zum Frühlingsbeginn am 21. März feiern die Perser und Kurden Nowruz/Newroz. Auf dem dazu gehörenden Haft–Sin-Tisch, eine Art Altar, liegen sieben mit dem Buchstaben „s“ (auf farsi) beginnende Symbole, wie frisches Grün, Weizenmalz, Knoblauch, Mehlbeeren, Essig, Sumach und Äpfel. Dazu werden oft ein Spiegel, Blumen wie Hyazinthen und eine Schale mit Wasser, in der häufig ein Goldfisch schwimmt, beigefügt und eben hart gekochte, gefärbte Eier, die man Kindern schenkt.

    Dr. Shervin Farridnejad vom Institut für Iranistik der FU Berlin erzählt vom Urmythos des Welteneis im Zoroastrismus, der altpersischen Religion, lange vor Christentum und Islam: Der Urgott Ahura Mazda erschuf hier die Welt als ein Ei, in dessen Mitte die Erde als Dotter lag. Sein böser Counterpart Ahriman wiederum sorgte dafür, dass auch die bösen Geister durch die Eierschale in diese Welt eindrangen. Plutarch hat diese Geschichte aus dem persischen Buch Avesta in den europäischen Raum übertragen, aber man findet die Geschichte überall, auch außerhalb des indoeuropäischen Kulturraums.

    Der Wissenschaftler erzählt, dass in nahezu allen rituellen Speisen der Zoroastrier, die es auch heute noch gibt, Eier eine wichtige Rolle spielen, da sie als Nahrung für die Seelen der Verstorbenen gelten und auch eine wichtige Rolle für die Götter spielen. So sollen bei Nowruz 33 Eier für die Verstorbenen bis in die 33. Generation bereitgestellt werden.

    Auch bei anderen Ritualen spielen Eier eine wichtige Rolle, Brautpaare sollen Eier auf ihr Dach werfen, die aufbrechende Schale mit Eidotter und Klar stehen auch hier für Fruchtbarkeit und neues Leben.

    Bei Ostern treffen sich Okzident und Orient

    Nebenbei erzählte Dr. Farridnejad noch, dass die Kinder zu Nowruz Eier in die Hand nehmen, um dann im Spiel die Eier gegeneinander knallen zu lassen, gewonnen hat der, dessen Ei heil geblieben ist. Dieses Spiel kennt man als„Eiertitschen“ zu Ostern im Rheinland und vielen anderen Regionen Deutschlands.

    Wem die Ostereier noch nicht interkulturell genug sind: Von der zoroastrischen Göttin Mitra, zur semitischen Astarte, über die griechische Eos und der römischen Aurora zur germanischen Ostara (woher der Name für Ostern möglicherweise stammt) ist es zwar ein kleiner Sprung zwischen den Zeiten und Kulturen, aber allen gemein ist die Anbetung und Feier der Wiederkehr der Sonne, der Liebe und des wiederaufkeimenden Lebens.

    Schokoladeneier bei Rausch
    Schokoladeneier (und Hase) bei Rausch in Berlin.

    Beitragsbild: New Africa – stock.adobe.com

  • Es liegt was in der Luft: Der Spargel ist wieder da

    Es liegt was in der Luft: Der Spargel ist wieder da

    Die Spargelsaison hat begonnen. Ein Besuch vor Ort auf einem Brandenburger Spargelhof, wo er aktuell aus der Erde schießt und auch frisch auf dem Teller landet: Beelitzer Spargel.

    Dutzende mit schwarzer Folie überzogene Erdwälle spannen sich wie mit dem Lineal gezogen von einem Ende des Horizonts bis zum anderen hier in Hennickendorf. Sven Hager schlägt einen Teil der Folie zurück und da sieht man sie direkt hervorstechen: Nur wenige Zentimeter ragen die Köpfe aus dem Erdreich empor. Lediglich mit Mittel- und Zeigefinger gräbt der Landwirt des Klaistower Spargel- und Erlebnishofes die Spargelstangen aus, bis dass sie ungefähr entsprechend der Länge seines Spargelmessers 25 Zentimeter freiliegen; ein Stich mit seinem brecheisenähnlichen Spargelmesser und der Landwirt präsentiert stolz sein köstliches Gemüse.

    Spargelstechen
    Spargelstechen: Landwirt Sven Hager legt eine Stange mit den Fingern frei und sticht den Spargel mit seinem Spargelmesser.

    Mit der Kelle wird das ausgebuddelte Loch wieder glatt zugespachtelt für die nächsten schießenden Stangen. Routinierte Handgriffe, mit denen seine 1.000 Erntehelfer in den kommenden Wochen unzählige Male auf seinen 800 Hektar Land verteilt zwischen Luckenwalde und Teltow-Fläming von morgens 6:30 Uhr bis abends um 7 Uhr das kostbare Gemüse ernten werden. Inzwischen hat der Beelitzer Spargel wie Parmesan und Schwarzwälder Schinken eine geschützte geografische Angabe (g. g. A.) inne.

    Gute Bedingungen für die Spargelernte

    Heute, eine Woche vor Ostern, ist es stark bewölkt und unter 10 Grad Celsius. Bis jetzt ist Sven Hager soweit zufrieden, die Spargelernte hat zwei Wochen früher begonnen, „aber für die große Nachfrage von Ostern darf es ruhig etwas sonniger werden, dann schießt er erst richtig.“ Letztes Jahr kam die Spargelernte verspätet, aber die darauffolgende Warmwetterlage sorgte für eine Spargelschwemme auf dem Markt und damit einhergehendem Preisverfall.

    „Bis jetzt sind wir dieses Jahr sehr zufrieden, aber man ja kann nicht abschätzen, was jetzt noch so kommt“,

    und meint damit die Wetterturbulenzen, die dem Klimawandel geschuldet sind. Noch können die Pflanzen mit seiner Tröpfelbewässerungsanlage ausreichend versorgt werden, bis dass die Wurzeln das Oberflächengrundwasser erreichen.

    Eine Stadt für die Erntehelfer

    Mögen langfristige Maßnahmen gegen den Klimawandel nur bedingt möglich sein, so kann der Landwirt die geäußerten Bedenken bezüglich des Mangels an Erntehelfern nicht teilen. Er rekrutiert seine Arbeiter selber in Polen und Rumänien und organisiert deren Überführung. Sowieso fällt auf, dass er großen Wert auf die strukturellen Bedingungen der Saisonarbeiter legt. Gute Bedingungen für die Arbeiter sorgen für gute Arbeit. Eine ehemalige Kaserne ist inzwischen zu einer kleinen Stadt für sie ausgebaut. In einer gemütlichen Kantine werden hier die Arbeiter rund um die Uhr versorgt. „Hier gibt es alles, außer Spargel“ , schmunzelt er. Um die Wäsche der Arbeiter kümmert sich eine eigene Wäscherei. Am Ende der Saison kehren die meisten Arbeiter mit 5.000 bis 7.000 Euro zurück in ihre Heimat.

    Spargel-Erntehelfer
    Spargel-Erntehelfer auf dem Weg in ihr Saisonquartier.

    Spargel kochen, aber wie?

    Klassisch isst man Spargel mit Butter oder Sauce Hollandaise, neuen Kartoffeln und dazu Schinken, roh, geräuchert oder gekocht. Der alternativen Beilagen sind schier keine Grenzen gesetzt, seien es Pfannkuchen wie in Süddeutschland oder auch Schnitzel, Huhn und Fisch, wie das Buffet im Restaurant des Klaistower Spargelhofs neben diversen anderen Köstlichkeiten mit Spargel eindrucksvoll demonstriert. Küchenchef Michael Röhr soll verraten was die beste Garmethode für Spargel ist, denn darüber, streiten sich seit ehedem die Geister: Hier in der Küche wird der Spargel im kühlschrankgroßen Kombidämpfer in Wasser  mit Salz und einer Prise Zucker und Zitrone gegart. Die Stange soll sich leicht von der Gabel herabbiegen. „Allerdings haben unsere älteren Gäste den Spargel gerne etwas weicher“, gibt der Chef zu bedenken.

    Spargel im Spargeltopf
    Spargel schönend gegart im Spargeltopf.
    Foto: Pixelspieler – stock.adobe.com

    Bei der Diskussion über die richtige Garmethode kommt es zu keinem richtigen Ergebnis, denn zu unterschiedlich sind die Vorlieben. Inzwischen gibt es spezielle Töpfe für Spargel, in denen lediglich die Enden im Wasser stehen und die zarten Köpfe im Dampf gegart werden. Soweit so gut, sofern die Garmengen dem Topfvolumen entsprechen. Noch schonender sind Dämpfeinsätze, bei denen die zarten Stangen überhaupt nicht in Kontakt mit der Flüssigkeit kommen, sondern lediglich im Dampf gegart werden. Alternativ kann Spargel im Ofen in der Lasagneform oder in der Fettpfanne unter der halbwegs wasserdampfhaltenden Alufolienabdeckung im eigenen Saft nur mit Salz und ein paar Butterflöckchen im eigenen Saft gegart werden. Das Ergebnis ist sehr aromatisch aber auch sehr bissfest.

    „Man kann den Spargel auch in der Pfanne karamellisieren, sehr spannend im Geschmack!“

    Küchenchef Michael Röhr

    Nur bei der italienischen Variante, so weich gekocht, dass sich beim Anheben die Enden berühren, winken alle einhellig ab.

    Spargel frisch angerichtet.
    Spargel frisch angerichtet.
    Foto: karepa – stock.adobe.com

    Da wird man zum Stinktier

    Spargelzeit bedeutet auch die Herausforderung der eigenen Überwindung den öffentlichen Abort aufzusuchen. Die signifikant stechenden Dämpfe treiben Tränen in die Augen. Dabei sollen laut medizinischer Studie aber nur 40 Prozent der Menschen erblich bedingt über ein Enzym verfügen, das die Asparagusinsäure des Spargels in die Schwefelverbindung Methanethiol abbaut, welches leicht verändert auch im Drüsensekret des Stinktiers nachzuweisen ist. Hinzukommt, dass ebenfalls nicht alle Menschen über die Duftrezeptoren verfügen, dies auch wahrzunehmen.

    Spargelhype ohne Ende

    Um kaum ein anderes Gemüse machen die Deutschen einen derartigen Kult wie um Spargel. Laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft wurden 2018 133.000 Tonnen Spargel geerntet. Der wachsende Hunger sorgt dafür, dass der Spargelanbau inklusive Junganlagen die Gemüseanbaufläche mit 23 Prozent dominiert, obwohl Spargel als Saisonprodukt sich mit Ernte und dessen Abverkauf nur über etwas mehr als drei Monate hinzieht; wir sprechen hier von 23.400 Hektar erntefähiger Anbaufläche im Jahr 2018.

  • Erste Frühlingsboten: Rhabarber und Bärlauch

    Erste Frühlingsboten: Rhabarber und Bärlauch

    Der Frühling liegt in der Luft. Zwei Pflanzen und ihr Geschmack stehen besonders für den Beginn dieser Jahreszeit: Bärlauch und Rhabarber.

    Jetzt, wenn die Tage wieder länger werden und die Sonnenstrahlen nach draußen locken, lässt es sich beim Parkspaziergang oder im Wald schon schnuppern: Der Frühling liegt buchstäblich in der Luft, feine knoblauchähnliche Dünste verraten, dass die Saison für Bärlauch wieder angefangen hat. Beim Gang über den Markt fallen zudem die leuchtend pinken Rhabarberstängel ins Auge, bei deren Anblick allein sich der Mund schon zusammenzieht.

    Besser der Nase als den Augen trauen

    Falls man den Bärlauch in der freien Natur sammeln möchte, sollte man ein wenig aufpassen, ihn nicht mit Maiglöckchen oder auch dem Grün der Herbstzeitlosen zu verwechseln. Charakteristisches Merkmal ist der unverkennbare Knoblauchduft. Seinen Namen hat der Bärlauch daher, dass er für Bären nach dem Winterschlaf die erste Mahlzeit bietet.

    Bärlauchbutter, Bärlauchpesto, Bärlauchöl

    Bei der Verarbeitung von Bärlauch empfiehlt es sich, fein gehackten Blätter der Mahlzeit erst kurz vorm Anrichten zuzufügen, da sich sonst zu schnell das Aroma verflüchtigt. Aus demselben Grund sollte Bärlauch nach der Ernte auch schnellstmöglich verarbeitet werden. Wenn die Ausbeute allerdings größer als geplant ausfällt und man vor lauter Bärlauch nicht mehr weiß, wohin damit, kann man den Geschmack haltbar machen: Indem man ihn hackt und zu Bärlauchbutter, Pesto oder auch Öl verarbeitet. So kann man sich bis in den Sommer an dem Geschmack erfreuen.

    Bärlauchpesto
    In Form von Pesto und Öl lässt sich der Geschmack auch über den Frühling hinaus konservieren.
    Foto: s_karau – stock.adobe.com

    Da die wilden Bestände des Bärlauchs durch die Begeisterung seiner Fans inzwischen stark bedroht sind, lohnt sich die Überlegung, ob man nicht vielleicht selber in irgendeiner schattigen Ecke seines Gartens Bärlauch auswildern möchte. Man müsste sich mit der Ernte nur um ein Jahr gedulden.

    Gemüse oder Obst – Hauptsache, sauer macht lustig

    Seinen ungewöhnlich klingenden Namen erhielt der Rhabarber aus dem Mittellateinischen rheum barbarum, der fremdländischen Wurzel. Bereits im 11. Jahrhundert gelangte die aus dem Himalaya stammende Pflanze über China und der Seidenstraße via die erste Ärzteschule in Salerno in die mittelalterlichen Klostergärten – aufgrund zugeschriebener abführender und entwässernder Eigenschaften. Als Lebensmittel kamen die Kultivierung und der Anbau von Rhabarber allerdings erst im 16. bis 18. Jahrhundert über Russland zu uns.

    Rhabarber-Stangen
    Süß-saure Stangen: Rhabarber.
    Foto: kabvision – stock.adobe.com

    Im Frühling feiern Kurden und Perser Nowruz, beziehungsweise Newroz, und begrüßen die neue Jahreszeit. Jetzt ist auch die Zeit für Khoresht-e Rivas, ein Rindfleischeintopf mit Rhabarber. Denn der saure Geschmack des Rhabarbers wird im Iran als herzhaftes Gemüse eingesetzt. Tatsächlich ist der Rhabarber botanisch gesehen ein Gemüse, auch wenn sein süß-saurer Geschmack anderes vermuten lässt.

    Shades of Pink

    Das Knöterichgewächs gibt es in allen Schattierungen von Pink, aber auch in Grün. Zu beachten ist hier: Je pinker der Stängel, umso geringer ist die Oxalsäure.

    Rhabarber in verschiedenen Farbtönen
    Springen ins Auge: Rhabarber-Stangen in leuchtenden Pink-Tönen.
    Foto: markobe – stock.adobe.com

    Obwohl der Rhabarber laut Bundeszentrum für Ernährung reich an Mineralien wie Kalzium, Kalium und Magnesium ist, ist er aufgrund seines Oxalsäuregehalt ein Mineralstofffänger, dessen Verbindungen nicht mehr die Darmwand passieren und somit vom menschlichen Körper nicht aufgenommen und verwertet werden können; das Risiko von Nierensteinen droht, so dass insbesondere Ältere sowie Kinder beim Genuss von Rhabarber aufpassen sollen. Durch Kochen geht ein Großteil der Oxalsäure ins Kochwasser über. Trotzdem merkt man anhand des rauen Gefühls der Zähne nach dem Genuss von Rhabarber die restliche Säure. Kochen und der Verzehr verbunden mit Milchprodukten macht Rhabarber besser bekömmlich; vom Rohverzehr ist eher abzuraten, schmeckt auch nicht wirklich.

    Rhabarber-Kuchen
    Seit Mitte des 19. Jahrhundert in Deutschland beliebt: Rhabarber-Kuchen.
    Foto: A_Lein – stock.adobe.com

    Rhabarber zum Trinken

    Rhabarber ist übrigens der wichtigste Bestandteil des Signature Cocktails aller jungen Mütter, der Rhabarbersaftschorle. Das mag an seinem erfrischend adstringierenden Geschmack liegen, an seinem niedrigen Fruktosegehalt oder am hohen Kaliumgehalt.

    Erfrischende Rhabarber-Schorle
    Sauer macht lustig und erfrischt: Rhabarber-Schorle macht Lust auf die warme Jahreszeit.
    Foto: emmi – stock.adobe.com

    Eine Aussage über Bärlauch ist übrigens definitiv ein Gerücht: Nach dem Genuss mieft man genauso, als wenn man einen Döner Kebab mit extra Zwiebel gegessen hätte.

  • Jackfruit: Das Hühnchen unter den Tropenfrüchten

    Jackfruit: Das Hühnchen unter den Tropenfrüchten

    10 Prozent der deutschen Bevölkerung ernähren sich vegetarisch, immerhin 1,1 Prozent vegan, so ProVeg. Dazu kommen Flexitarier. Grund genug, die Suche nach Alternativen zu Fleisch auszuweiten, damit es nicht jeden Tag Tofu sein muss. Ein Blick auf die Jackfruit.

    Ein Schnitt durch die Mitte und einen Augenblick später finden sich die beiden Hälften von Josita Hartantos Jackfruit-Frühlingsrolle auf einem Klecks Süßkartoffelcreme inmitten des anthrazitfarbenen Tellers wieder. Ein beherzter Biss, die goldgelbe Teighülle kracht zwischen den Zähnen. Zwischen knackigen Daikonrettichraspeln stecken Jackfruit-Stückchen; mit jeder Kaubewegung zerfasert ihre Struktur und der fruchtig-scharfe Geschmack der Marinade breitet sich im Mundraum aus.

    Josita Hartano serviert Jackfuit-Frühlingsrolle
    Sterneköchin Josita Hartanto serviert Jackfuit-Frühlingsrolle in ihrem Vegan-Restaurant „Lucky Leek“ in Berlin.
    Foto: Johannes S./lebensmittelmagazin.de

    Ringsumher arrangiert die Köchin des vegetarischen Restaurants Lucky Leek im Prenzlauer Berg allerlei bunte Köstlichkeiten auf dem Teller: In Ahornsirup glasierte Kürbis-Stückchen mit Zimt, eine flockig-stückige Nocke Erbsencreme, pinke Granatapfel-Radieschenhälften und zwischendrin Tupfen von Rote-Beete- und Pilz-Soße. Jackfruit – eine spannende Bereicherung für die innovative Veggiegastronomie!

    Manchmal mehr als 30 Kilo schwer

    Von weit kommen sie her, die riesigen Stachelfrüchte. Sie sind im gesamten südostasiatischen Raum verbreitet und wachsen buchstäblich an jeder Straßenecke. Die Hauptanbauländer sind Indien, Bangladesch, Thailand, Indonesien, Sri Lanka und Nepal, sie wächst aber auch in Brasilien. Sie sind die größten Baumfrüchte der Welt, werden bis zu 50 cm lang und bringen manchmal mehr als 30 kg auf die Waage. In ihren Anbaugebieten dient die Jackfruit als Grundnahrungsmittel, was aufgrund ihres Stärkegehalts naheliegt. Protein enthält sie jedoch kaum. Ihr Nährstoffgehalt ist unserer Kartoffel sehr ähnlich.

    Jackfruit am Baum
    Jackfruit am Baum. Foto: underworld – stock.adobe.com

    Schmeckt wie Huhn, aber Proteinersatz?

    Das bedeutet, dass trotz der faserartigen Struktur, die einem Hühnchen sehr nahe kommt, die Jackfruit als alternative Proteinquelle für Vegetarier/innen und Veganer/innen irrelevant ist, aber immerhin ist sie mit ihren kulinarischen Eigenschaften dafür umso vorteilhafter: Sie zieht Marinaden sehr gut auf und kommt dem Fleischgeschmack sehr nahe. Dafür muss man allerdings auf die unreife Jackfruit zurückgreifen. Im deutschen Handel findet man sie eingelegt in Salzlake. Im kalten, rohen Zustand schmeckt sie nach Artischocke.

    Sie kann aber auch eine Süße sein

    Was man aber nicht unterschlagen sollte, ist die reife Jackfruit, die man bei uns meistens in Sirup eingelegt findet. Im Gegensatz zum neutralen Geschmack der unreifen Frucht offenbart sich hier eine Köstlichkeit: Der Geschmack und Biss erinnert an Galiamelone, abgerundet mit Ananas und Vanille. Im Asiamarkt entdeckt man eine ganze Produktpalette rund um die Jackfruit. Besonders hervorzuheben sind die Jackfruit-Chips, die die Bananenkonkurrenz locker schlagen.

    Getrocknete Jackfruit-Chips
    Getrocknete Chips aus reifer Jackfruit. Foto: dontree – stock.adobe.com.

    Neben diversen Konserven findet man auch geschälte, frische Jackfruit im Kühlregal, die nur noch kurz abgewaschen fertig zum Verzehr ist. Ein Glück, denn die Tropenfrucht hat eine zusätzliche Besonderheit: Dem klebrigen Fruchtsaft ist mit Wasser und Seife nicht beizukommen. Sich die Hände und das Messer vorher einzuölen soll Abhilfe schaffen. Laut Wikipedia verwenden die Straßenhändler in Tansania Kerosin nach dem Verzehr von Jackfruit zur Reinigung der Hände.

    Nachhaltigkeit trotz Transport um die halbe Welt?

    Aufgrund der weit entfernten Herkunft liegen Befürchtungen bezüglich der CO2-Emission des Transports recht nahe. Mag der Anbau biologisch zertifiziert sein, allein die Strecke von zigtausend Kilometern widerspricht jedem Gedanken von Nachhaltigkeit. Doch Julia Huthmann, die Gründerin und Inhaberin von Jacky F., einem der Anbieter von unreifen Jackfruit-Stückchen aus der Konserve, zerstreut alle Sorgen: „Eine Studie aus Sri Lanka hat ergeben, dass zwei Drittel aller Jackfruits ungenutzt am Baum verfaulen; außerdem lassen wir die Früchte direkt in Sri Lanka in Dosen konservieren, das heißt, dass wir einen großen Teil der Wertschöpfung im Land belassen.“

    Und, Überraschung: „Auf den Tonnenkilometer umgerechnet entspricht unser Transportweg per Schiff in etwa einem Drittel einer LKW-Ladung Tomaten von Madrid nach Frankfurt und das auf der Strecke von Sri Lanka nach Hamburg, das sind ungefähr 2.000 zu 15.000 Kilometer!“

    Video: Jackfruit aus der Dose auf der Grünen Woche

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    Mehr Informationen
    Auf der Grünen Woche 2019 in Berlin stellte Julia Huthmann die Produkte ihres Startups „Jacky F.“ vor.
  • Über den Tellerrand geschaut: Essen bei den Beduinen

    Über den Tellerrand geschaut: Essen bei den Beduinen

    Eine Woche lang fuhr der Autor mit seiner Familie im Mietwagen durch Jordanien, eine der letzten  stabilen Regionen im Nahen Osten. Dabei hat er keinerlei Entbehrungen gescheut – weder eiskalte Wüstennächte, mangelnden Strom oder fehlendes warmes Wasser – um einen Eindruck von der Esskultur der Beduinen zu gewinnen.

    Behaglich knistert das Feuer und verbreitet aromatischen Rauch unter dem Zeltdach. Eigentlich sitzt man sehr gemütlich auf den Polstern zwischen den Kissen, nur die Oberschenkel schmerzen leicht vom Kamelritt durchs Wadi Rum. Der Beduine verteilt dampfende Teegläser auf seinem Messingtablett in der Runde, süß und bitter. Gastfreundschaft war Überlebensprinzip in der Wüste und wird bis heute gepflegt, erklärte bereits Stunden vorher Ahmed bei einem Glas Salbeitee mit Kardamom in seinem Wüstenzelt.

    Beduinen-Tee
    Beduinen-Tee, traditionell am offenen Feuer, im Wadi Rum in Jordanien.

    Essen wie Lawrence von Arabien

    Das Abendessen duftet und lockt die Gäste an. Auf einem großen Grill brutzeln Lammspieße und Hühnerschenkel über dem offenen Feuer. Daneben werden auf einem Kuppelofen, dem Sagh, große hauchdünne Brote gebacken, Chirac. In großen Schwüngen wirbelt Thaha dafür den Teigfladen von einer Hand in die andere, bevor er auf der Kuppel knusprig gebacken wird.

    Chirac, frisch gebackenes Beduinenbrot
    Chirac, frisch gebackenes Beduinenbrot.

    Dazu gibt es Hummus, das auch bei uns inzwischen populäre Kichererbsenpüree, Schafsjoghurt, Muhammara, einen scharf marinierten Bulgur. Unter großen schummrigen Laternen schmeckt das einfache Essen fantastisch, kein Alkohol, nur Tee oder Wasser. Harris, der sehr süße Nachtisch mit Kokosflocken bildet den Abschluss, bevor man sich für den Rest des Abends wieder ans Feuer setzt. Über dem Beduinenlager leuchtet der prächtige Sternenhimmel auf dem Weg zum eigenen Zelt.

    An der Feuerstelle des Ammarin-Stammes

    In unmittelbarer Nähe zum weltberühmten Petra, liegt das Lager der Ammarin inmitten des Wadi Musa, zwischen Schafherden und archäologischen Ausgrabungen. Zum Empfang bringen die jungen Männer ein einfaches, aber eigentümliches Mittagsessen: In ein Viertel Khoubs, das flache arabische Brot, werden Gurken, Tomaten oder Ei geklemmt, bevor man es zuerst in Olivenöl dann in Zaatar, einer Gewürzmischung aus Sesam, Salz und Thymian, taucht.

    Später nach Sonnenuntergang werden im großen Zelt die Laternen anzündet und Holzscheite beim Feuer nachgelegt. Behaglich kauern sich alle daran herum bis das Abendessen aufgetragen wurde: Makhloube, auf einer großen Platte türmt sich Reis gegart in Hühnerbrühe, geschmorter Blumenkohl und Huhn – Soulfood-Potenzial. Dazu gibt eine Shourba, Linsensuppe auf Basis der Hühnerbrühe – köstlich. Aus wenigen, einfachen Zutaten wird ein ganzes Menü zusammengestellt.  Dazu gibt es selbstgemachten Joghurt aus der Milch der eigenen Schafe. Es wird jeden Abend für den ganzen Stamm gekocht und auch die Gäste der Beduinen bekommen dasselbe Essen.

    Die beduinische Kaffeezeremonie

    Einer der älteren Beduinen legt nach dem Essen Holzscheite nach und lädt die Gäste ein, sich zu ihm direkt ans Feuer zu setzen. Aus einem großen Sack schöpft er mehrere Handvoll grüne Kaffeebohnen in eine Röstpfanne, die er kontemplativ eine gefühlte Ewigkeit über dem offenen Feuer rührt bis ein wohliger Kaffeeduft durch das Zelt zieht.

    Beduinische Kaffeezeremonie
    Beduinische Kaffeezeremonie: Grüne Kaffeebohnen werden in der Pfanne geröstet, anschließend im Mörser zerstoßen.

    Währenddessen erläutert er die Bedeutung beduinischer Gastfreundschaft: Das Feuer dient nicht nur als Ofen des Zeltes oder als Garstelle, sondern dient auch als Zeichen seiner Heimstatt. Umherziehende können den aufsteigenden Rauch über mehrere Kilometer hinweg erkennen und der Platz im Zelt am Feuer steht ihnen selbstverständlich jederzeit bereit.

    Ritual von bis zu zwei Stunden

    Die beduinische Kaffeezeremonie jedoch bedeutet im Gegensatz zum allgegenwärtigen Tee eine besondere Ehrerbietung, die der Gastgeber seinen Gästen zukommen lässt. Diese kann mitunter zwei Stunden dauern und zeigt die Wertschätzung, die der Herr des Lagers mittels seiner über die Jahrhunderte ritualisierten Handgriffe demonstriert. Irgendwann langt er hinter sich und holt einen hölzernen, reich dekorierten Mörser, den Mehbash hervor. Vorsichtig schüttet er die gerösteten Kaffeebohnen hinein und pickt sogar die beiseite gefallenen aus der Asche heraus. Ein Wasserkessel wird ins Feuer gestellt. Mit dem Stößel beginnt der Beduine die Kaffeebohnen in einem eindringlichen Rhythmus zu zerstoßen und begleitet diesen mit Gesang. Dazu schüttet er eine Handvoll grüne Kardamomkapsel zu den Bohnen in den Mörser. Als Gast fällt es schwer sich dem eigentümlichen Mantra der Schläge zu entziehen und bald klatschen alle zur Unterstützung mit.

    An einem Punkt vergewissert sich der alte Mann am Geruch des Stößels und lässt das Kaffeepulver in eine Kanne rieseln und schüttet das kochende Wasser darauf. Dies lässt er für einige Augenblicke aufbrodeln und schon bald gießt er den fertigen Qahwe murra – bitteren Kaffee – aus dem riesigen Schnabel der Kanne hinein in im Wasserbad aufgewärmte Schalen. Wer eine weitere Tasse haben wollte musste nur die leere Schale zum Gastgeber hin schütteln, das bedeutet aber auch, dass man ihm beim nächsten Kampf zur Seite stehen muss.

  • Vielen Dank für die Blumen: Sind Lupinen-Lebensmittel das neue Tofu?

    Vielen Dank für die Blumen: Sind Lupinen-Lebensmittel das neue Tofu?

    Immer häufiger finden sie sich in deutschen Supermärkten: Lebensmittel aus Lupinen, von Lupinendrink und -mehl bis hin zu fertigen Lupinen-Bratlingen als Fleischersatz. Was ist das für eine Pflanze, die Soja Konkurrenz macht?

    Bei sommerlichen Radtouren fährt man gelegentlich an Feldern vorbei, auf denen die Lupine mit ihren weißen, gelben, sowie violetten oder blauen Kerzen erblüht. Viele Insekten tummeln sich hier, vor allem Bienen und Hummeln finden reichlich Nektar zum Sammeln vor. Lupine kennt man auch in der Viehzucht als proteinreiche Futterpflanze.

    Überraschenderweise findet sie sich tatsächlich aber auch eingelegt und mariniert zwischen bunten Antipasti, Capreseplatten und saftigen Bruschetta auf den Aperitif-Buffets norditalienischer Bars und Cafés, wo man sich bei Sprizz oder Negroni mit diesen kleinen Delikatessen für den Abend stärkt. Man sieht diese besonderen Bohnen auch hier beim italienischen Feinkoststand auf dem Wochenmarkt, neben Oliven und Orangenmarmelade.

    Hülsenfrucht mit langer Geschichte

    Bereits 2000 vor Christus bauten die Ägypter die Lupine an, die damals einen ähnlich wichtigen Stellenwert wie Getreide hatte. Im Mittelmeerraum taucht sie in 3000 Jahre alten Schriften auf, nur mussten die Menschen damals die bitteren und schlecht verdaulichen Alkaloide mit Meerwasser abwaschen, um sie bekömmlich zu machen. Im Viehfutter stören diese wiederum nicht sonderlich, die Lupine ist ein hervorragendes, proteinreiches Mastfutter; eine kleine Ausnahme bilden die Pferde, für die sie tatsächlich unbekömmlich ist.

    Die „Wolfsbohne“

    Der Name Lupine, das lateinische Wort Lupus für Wolf steckt drin, beruht auf einem Missverständnis: Die Lupine wächst auf sehr kargen Böden, sodass die Menschen in grauer Vorzeit davon ausgingen, die Pflanze würde den Boden seiner Nährstoffe berauben, ähnlich wie ein Wolf in der Schafherde.

    Lupinen auf dem Feld
    Lupinen wachsen auf Feldern, in Deutschland vor allem im Nordosten.
    Foto: skostin1951 – stock.adobe.com

    Vice versa leben tatsächlich Bakterien in den Wurzeln der Pflanze mit dem bemerkenswerten Alleinstellungsmerkmal, Stickstoff aus der Luft in der Erde zu speichern. Dies macht die Lupine zum perfekten Gründünger in der Landwirtschaft. Dabei handelt es sich um sogenannte Knöllchenbakterien, die an den tiefen Pfahlwurzeln der Pflanze leben; ihre Fähigkeit Stickstoff aus der Luft in die Erde zu binden, kann zu einer besseren Bodenfruchtbarkeit beitragen.

    Wie schmecken pure Lupinensamen / Lupinenbohnen?

    Ein kleines „aber“ bleibt: Unter kulinarischen Gesichtspunkten polarisieren die goldgelben Bohnen schon sehr: Der Geschmack der Lupinen am Feinkoststand ist käsig-bohnig, im Abgang etwas grasig und erinnert insgesamt schon sehr an Kuhfutter. Angesichts der überaus positiven Eigenschaften in ihrer Nährstoffzusammensetzung und dem Potenzial als alternative pflanzliche Proteinquelle, nahm sich das Fraunhofer Institut der geschmacklichen Herausforderung der Lupine an. 2015 gelangte es Forschern mittels Neuzüchtungen der Lupine zur sogenannten Süßlupine, den unangenehmen Geschmack der ursprünglichen Pflanze wegzuzüchten. Damit ergab es sich, eine adäquate Alternative zum Soja zu entwickeln.

    Sojaalternative aus der Region

    Der Verbrauch an Soja in Deutschland lag laut Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie (OVID) 2016 bei 3,9 Millionen Tonnen, wobei lediglich 0,02 Millionen Tonnen davon selbst in Deutschland angebaut wurden, während insgesamt 1,3 Millionen Tonnen Bohnen und 1,6 Millionen Tonnen Schrot aus Brasilien importiert wurden. Brasilien selber baute 2016 rund 98 Millionen Tonnen Soja an. Der weltweit wachsende Hunger auf Soja und die gleichzeitig begrenzte Ackerfläche in Brasilien, dem Hauptanbauland, fordern dazu auf, über diverse nachhaltige Lösungen und Alternativen nachzudenken, insbesondere der allgemeinen Frage, wie der zukünftige Proteinbedarf einer stetig wachsenden Weltgemeinschaft zu sättigen sei. Aufgrund seiner unmittelbaren Regionalität – Lupinen werden vor allem in Nordostdeutschland angebaut – bietet die Lupine durch die wesentlich kürzeren Transportwege eine hervorragende Ökobilanz im Vergleich zu Soja.

    Lupinensamen
    Ganze Lupinensamen / Lupinenbohnen auf einem Markt.
    Foto: Andrea77 – stock.adobe.com

    Wie viel Eiweiß und Kohlenhydrate haben Lupinen?

    Die folgende Tabelle vergleicht die Nährwerte Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett weit verbreiteter Hülsenfrüchte, zu denen auch Lupinen zählen:

    Nährwerte von Hülsenfrüchten

    Aus Lupineneiweiß wird Lupinenmilch und Fleischersatz

    Mit ähnlichen Eigenschaften wie Soja ist die Produktpalette mit Lupine auf dem deutschen Markt schon recht eindrucksvoll; insbesondere das Reinprotein der Lupine bildet die Grundlage mannigfaltiger Produkte, wie Pflanzendrink als vegane Milchalternative, Pudding oder Mayonnaise, verarbeitet in Dips und Cremes und sogar leckerer veganen Eiscreme; auch Pflanzen-Wurstwaren und Fleischalternativen aus Lupine können mit ihrer Proteinzusammenstellung gegen Fleisch mithalten.

    Lupinen-Lebensmittel
    Verschiedene Lupinenprodukte als Fleisch-, Milch- und Mehlalternativen.
    Foto: Kassiopeia777 (CC BY-SA 4.0)

    Mit Lupinenmehl backen

    Erwähnenswert ist auch das Süßlupinenmehl, bzw. -flocken, die bei einer Low-Carb-Ernährung beispielsweise im Teig mitverarbeitet werden können. Mit ihrer Bindungsfähigkeit kann die Lupine Eier ersetzen und als Fettersatz aus einer Praline eine kalorienreduzierte Variante zaubern, allerdings ohne die geschmackstragende Eigenschaft von Fett. Man sollte aber drauf hinweisen, dass die Lupine als Schmetterlingsblütler ähnlich wie ihre Verwandte die Erdnuss das Risiko des Allergens in sich birgt.

    Süßlupinenmehl im offenen Glas
    Süßlupinenmehl bietet viele Verwendungsmöglichkeiten. Foto: lantapix – stock.adobe.com

    Wo kann man Lupinen-Produkte kaufen?

    Während man im regulären Supermarkt meist noch danach suchen muss, findet man das eine oder andere Produkt mit Lupine bereits in Biosupermärkten und Reformhäusern. Als Antwort auf die Fragen eines sukzessiv erstarkenden Bewusstseins für Nachhaltigkeit in unserer globalisierten Welt überzeugt die Lupine als Rohstoff und zusätzliche Grundlage unserer Lebensmittel mit ihrem Potenzial, mittelfristig aus dem Schatten eines Nischenprodukts heraustreten zu können.

    Trotzdem: Beim nächsten
    Spaziergang nicht einfach am Wegesrand drauflosfuttern, um sich nicht der
    Gefahr auszusetzen – wie oder etwas anders als die Pferde – buchstäblich ins
    Gras zu beißen
    . Für den menschlichen Verzehr sind ausschließlich die speziell gezüchteten Süßlupinen geeignet. Wilde Lupinen und Futtersorten enthalten Bitterstoffe und Alkaloide, die gesundheitsschädlich sein können und daher nicht gegessen werden sollten.